A 1980-as évek végén a borkorona, Rosemary George kitűnő könyvet írt a Chianti és a toszkán borok iránt, amelyeket nagyra ajánlanak mindazoknak, akik olasz borok iránt érdeklődnek. Amikor először elolvastam, egy tévedésbe ütköztem: amikor egy tüskés kérdésre ér, például az úgynevezett "kiegészítő szőlő" (extra toszkán szőlő, például Cabernet, Merlot vagy bármi) használata Chianti egy nemzetköziabb íz, ő mindig idézi Paolo de Marchi Toszkána tiszteletre méltó Isole e Olena szőlőskert.
Miközben a Chianti Classico régióban egy kutatómunkát folytattam, találkoztam vele, és megértettem miért. Paolo és felesége, Marta, két legkedvesebb ember, akiket ismerek; nagyon nyitott és nagyon hajlandó időt arra, hogy segítsen az embereknek. Ő is a világ tíz legjobb kis bortermelőjének számít. Véleményeit gondosan átgondolták, és nagy értelme van. És igen, kissé megváltoztak, mióta beszélt Rosemaryvel a könyvére.
Abban az időben még mindig kíváncsi volt a toszkán szőlőfajták felhasználásának lehetősége, hogy a Chianti Classico fényes és csillogó anyagot adjon hozzá, és ehhez rövid zárójelzés szükséges. Bár a Firenze és Siena közötti régió mindig kiváló borokat hozott létre, amikor Bettino Ricasoli báró a 1850-es években kifejlesztette a Chianti Classico formulát, főleg Sangiovese-t, Toszkána nagy vörös szőlőjét és egy Canaiolo Toscano-t (egy másik vörös szőlőt, a Sangiovese- .
Bár a borok kiválóak és érmeket nyertek, az öregedést igényelték, ezért még inkább készen állt az inni borra, amely magában foglalja a Malvasia del Chianti-t, egy fehér szőlőt.
Sajnálatos módon a Bizottság, amely a Chianti Classico régióban a DOC-t fejlesztette ki, elfogadta az utóbbi képletet, és kényszerítette a termelőket arra, hogy fehér szőlőjét borukba vegyék; a szabályok szerint előállított bor nagy része gyenge volt, a Chianti képzete szenvedett, és sok jobb gyártó kezdett kísérletezni Sangiovese és Cabernet keverékével vagy más külföldi szőlőfajtákkal - például Antinori kifejlesztette Tignanello-t, egy kiváló Sangiovese- Cabernet keverék, melyet a Vino da Tavola (asztali bor, a legalacsonyabb kategória) jelöli, mert nem jogosult DOC státuszra.
Hamarosan mindenki kísérletezett az alternatív borokkal ezen a vonalon, és sokan a Cabernet vagy a Merlot kisebb százalékait is hozzáadták a Chianti Classico-hoz, hogy nemzetközibb ízeket kapjanak. Paolo Cabernet szőlőültetvényét ültette "részben azért, mert a föld jó volt a Cabernet szőlő számára, részben azért, mert mindenki más csinálta." Eredetileg arra gondolt, hogy a Cabernet-t használja a Chianti Classico testének és színének javítása érdekében, de aztán úgy döntött, hogy a Cabernet felettébb a Sangiovese ellen (van egy pontjuk, sok Chiantis, amelynek Cabernetje van benne, aljnövénye a csokrokba).
Végül úgy döntött, hogy az ideális szőlő, amely Sangiovese-t bókolja Syrah, a nemes francia szőlő a Rhône-völgyből, és néhány hektárt ültetett. Azonban, amikor a szőlőültetvény termesztésre került, más gondolatai voltak a kiegészítő szőlő használatának ötletéről: "Meg kell fontolni őket" - mondja. "Toszkán erőssége, akárcsak bármely bortermelő régióé, a borok tipikusságában rejlik, olyan egyedülálló tulajdonságokkal, amelyek kétségtelenül toszkán termelik a borokat." Ezek a jellemzők elsősorban a Sangiovese szőlőből származnak, és arra a következtetésre jutott, hogy a toszkánoknak együtt kell működniük Sangiovese klónjaikkal (a klón különféle szőlő), és csak a legjobb szőlőterméket választja ki, hogy a lehető legjobb borokat állítsa elő .
Véleménye szerint a minőségi bor előállításának kulcsa a szőlőültetvény; mi történik a pincében, miután a betakarítás másodlagos. Ez a szőlő számít.
Paolo vallása a borok tipikusságának fontosságában nem pusztán sznobizmus; ő exportál 26 (legutóbb számlált) országok, dolgozott Kaliforniában, Ausztráliában ismételten, és kóstolta a borokat a világ minden tájáról.
Ausztráliának óriási forrása van, Chilében nagyon alacsony a munkaerőköltség, ugyanúgy, mint Dél-Afrika és Kelet-Európa egy ismeretlen mennyiség, amely alvó óriásnak bizonyulhat. Mint rámutat, szinte bárki kijuthat egy "nemzetközi" borból, amely jelentős része a Cabernetnek és más szőlőnek, és kiváló munkát végez; a toszkán termelők, akik követték ezt az utat a nemzetközi ízlés felkeltésére tett kísérletben, a piaci áron találhatják magukat, mivel költségeik jóval magasabbak, mint azok a versenytársaké, akik olcsó munkaerővel vagy gépesítéssel foglalkozhatnak.
Ha inkább a legjobb toszkán borok előállítására dolgoznak, akkor valami olyat hoznak létre, amely egyedülállóan az ő, és amelyet mindig a vásárosok keresnek.
Lehet, hogy ebben a pillanatban azon gondolkodik, hogy mit csinál Paolo a Cabernet és a Syrah szőlőfajtákkal. Készítsen borokat, amelyeket a Collezione De Marchi címkéz. Vannak Cabernet Collezione De Marchi, amely Gambero Rosso lelkes 3 gobletét és Parker-t a 90-es években nyerte el, a L'Eremo, a Syrah, amely negyedik helyezést ért el néhány évvel ezelőtt, a három nagy Rhone-völgyi bor és a Chardonnay De Marchi kollekció, hordóban erjesztett Chardonnay, melyet Paolo még mindig nem elégedett meg, "bár minden évben jobb lesz."
Az Isole e Olena címke viszont a hagyományos toszkán borokra van fenntartva, amelyeket a Chianti Classico régióban lévő birtokról lehet elvárni. Van Chianti Classico, mely 80% -ban Sangiovese, Canaiolo, és (ha az évig megköveteli) akár 5% Syrah. Aztán ott van Cepparello, "ami az Isole e Olena-ra vonatkozik", egy rendkívül finomított 100% -os Sangiovese asztali bor, amely Paolo Chianti Classico Riserva lett volna, a DOC bizottság lehetővé tette, hogy a Chianti Classico csak Sangiovese-ből készüljön. Most, hogy a Chianti Classico csak Sangiovese-ből készülhet, látni fogjuk, hogy mi dönt. Végül van Vinsanto, Toszkána hagyományos borja a barátságos és barátságos, amely a fehér szőlő (Malvasia és Trebbiano), amelyeket felvetett korai betakarítás, hagyja, hogy beleolvad a mazsola, nyomott januárban, majd hordó-fermentált és idős 4 évig a palackozás előtt. Paolo hozama nevetségesen kicsi, a Vinsanto pedig az egyik legjobb olasz desszertbor.
A látogatók szívesen fogadják az Isole e Olena-t, bár nem szabad várnunk, hogy az emberek megállítsák, amit érkezésükkor csinálnak, hacsak nem hívta fel a találkozót; amikor először mentem, találtam egy pár fickót, akik egy íves hegesztőt rögzítenek az udvaron ("a kőzetek eltakarják a pokolokat a gépekből"), és végül kijutottak az új szőlőskertbe (mindenekelőtt a birtok egy kicsivel több mint 100 hektár szőlőültetvényekkel), Piero Masi-nak, az ingatlanvezetőnek, hogy lássa, hogyan jönnek a dolgok.
Ahhoz, hogy elérje az Isola e Olena-t, vegye az autópályát Firenzéből Siena felé, és kilép a San Donato-ból; haladjon el a San Donato mellett, Castellina irányába, és forduljon jobbra, amikor az Isole jelzésére jössz. Az út, amely most már részben burkolt, az egyik oka annak, hogy Paolo nem gyakorolja az agroturizmust: "Egy hétig béreltem egy szobát" - mondta. - A fickónak van egy Bentleyje, és lefeküdt, amikor odament a házhoz, és másnap reggel Firenzébe ment. A másik ok? - Az én boraiból időbe telik.
[Szerkesztette: Danette St. Onge]